Die Aluplatte wische ich einmal mit einem Universalreiniger/Löser ab, da kommt jede Menge schwarze Pampe runter, dann wird angezeichnet und geklebt.
Wenn die Lampe einmal läuft und alles in Ordnung ist gehen die LEDs praktisch nicht mehr kaputt. Meistens passiert das bei dem Bau der Lampe, dass man dort Kurzschlüsse erzeugt und ähnliches. Ansonsten nur noch, wenn dort mal Wasser reinläuft oder man es auf irgendeine Weise schafft, dass Kondenswasser in die Elektronik fließt.
Sollte mal ein Umbau anstehen, weil man andere LEDs dort einsetzen möchte, dann mache Dich auf viel Mühe gefasst. Ich würde als erstes einen billigen Schlitzschraubendreher opfern und den schön flach anschleifen, um unter die Starplatinen zu kommen zum Abhebeln.
Besorge Dir vorher den passenden Löser, damit kannst du den auf der Platte und Starplatine verbliebenen Kleber einweichen und so wieder abbekommen.
Bei den Netzteilen hast Du die Qual der Wahl: A/B sind die Dichteklasssen und entsprechen IP65/IP67, also spritzwassergeschützt und begrenzt eintauchgeschützt. Dafür haben die B Netzteile das ärgerliche zweite Kabel für eine 1-10V-Dimmung zusätzlich raushängen, was man sauber mit Schrumpfschlauch abdichten muss.
Schau genau auf die Beschreibung, ob dort eine Möglichkeit für 1-10V-Dimmung dabei ist (zweites Kabel) oder nicht. Meist reicht es, wenn man das IP65 nimmt, wenn es nicht gerade ins Becken oder Technikbecken fällt.
Das Netzteil wird lediglich mit ca. 40cm Kabel auf beiden Seiten geliefert, ein Stromstecker ist da nicht dabei. Nimm ein billiges Kaltgerätekabel, schneide das andere Ende ab und verbinde es mit dem Netzteil. Ich habe zum Verbinden einfach diese Kabelverbinder benutzt: nicht ganz billig aber gut und dicht. Das kann man auch schnell mal trennen und die Netzteile so von der Lampe nehmen. Für die Verbindung von Netzteil nur Lampe habe ich Lautsprecherkabel mit 2 x 1,5mm Kupfer benutzt, ein wirklich gutes Kabel dafür habe ich noch nicht gesehen.
Bei der Lampe habe ich in die Abdeckung eine Kabeldurchführung verwendet.
Aluplatte ist bestellt und sollte die Woche noch kommen. Diese ist beidseitig foliert. Also beim abziehen von der Folie achten das keine Kleberückstände übrig bleiben.
Kurz zur Vorgehensweise:
1. Ich zeichne mir die Stellen an die, die Leds hin sollen ein
2. Ich reinige die Platte mit z.B.: Aceton
3. Die verteile eine dünne Schicht Kleber auf die Led und presse diese Vorsichtig auf die Aluplatte
4. Lass ich die Leds trocknen und fange danach mit dem Löten an
Ich überlege mir noch ob ich Löcher in die Aluplatte bohre und die Kabel für die Leds oben durchführe, das man die Kabel auf der Unterseite nicht sieht. Wird viel Arbeit sein aber für die Optik sollte es nicht schaden 
Beim Netzteil werde ich achten das ich die A Variante bekomme das nicht ein unnützliches Kabel im Schrank liegt.
Diesen Kabelverbinder könnte man theoretisch einmal für die Stromversorgung nehmen, sprich Richtung Steckdose und einmal Richtung Platine? Oder verlötest du das Lautsprecherkabel mit dem Kabel des Netzteils?
Die Kabel zum verbinden der Leds nimmt man am besten 0,14 oder 0,25mm² Kabel?
Gruß Lukas
Ich würde mindestens 0,25 nehmen.
Viele bauen zwar mit dünneren Kabeln, ist aber bei den Kabellängen zu den Verbrauchern nicht optimal. Ausserdem hast du dann potentiell mehr Abwährme - und das schön verteilt, auf die ganze Lampenfläche.
Hiermit kannst du sehr schön nen Anhaltswert berechnen. Einfach Daten eingeben:
https://www.hilfreiche-tools.d…uerschnitt-berechnen.html
Gruß, Flo
Es kommt auch etwas auf die Ströme an. Bei Strömen bis ca. 800mA ist ein 0,14mm² Kabel völlig ausreichend. Wenn es auf 1A und mehr geht würde ich auch das 0,25mm²-Kabel nehmen. Bei meiner neuen Lampe habe ich übrigens tatsächlich nur 0,25mm² Kabel zum Löten genommen. Das war schon das Maximum, was möglich war!
Der Grund dafür ist schlicht, dass beim Löten das Kabel heiß wird (Cu leitet nun mal Wärme sehr gut, nicht nur Strom, und beim Löten von 0,34mm² etwa schmolz die dünne Isolierung der Kabel einfach weg, wenn man auch nur mit dem Finger das Kabel festhielt beim Löten.
Auch das 0,25mm²-Kabel muss man schon vorsichtig löten, sonst schmilzt die Isolierung bei den Temperaturen, mit denen die Starplatinen verlöetet werden. Bei mir steht der Lötkolben dabei auf ungefähr 400°C.
Grins! Probiere es einfach mal aus, die Kabel zu löten, dann weisst Du, ob es Sinn macht.
Das schlimmste Kabel, das ich hatte, war ein reines Kupfer aus vielen kleinen Einzellitzen, die sich schlecht mit dem Löt verbanden und dazu neigten, in alle Richtungen zu zerfasern. Da durfte ich selbst mit viel Sorgfalt an jedem Kanal ein bis drei Fehllötungen korrigieren. Es hat enorm genervt. Die Kabel aus dickeren verzinnten Einzeladern waren dagegen eine Freude zu löten.
Bei den geteilten Kanälen mit 2 x 0,25mm² hat sich übrigens der Querschnitt addiert auf 0,5mm², wodurch der Widerstand wohl so gering wurde, dass der BlueTwiled-Controller anfing zu sirren und ich ihn mit Trial-and-Error über den PWM-Prescaler umkonfigurieren musste, bis er nicht mehr surrte.
Das schlimmste Kabel, das ich hatte, war ein reines Kupfer aus vielen kleinen Einzellitzen, die sich schlecht mit dem Löt verbanden und dazu neigten, in alle Richtungen zu zerfasern. Da durfte ich selbst mit viel Sorgfalt an jedem Kanal ein bis drei Fehllötungen korrigieren. Es hat enorm genervt. Die Kabel aus dickeren verzinnten Einzeladern waren dagegen eine Freude zu löten.
Ich finde immer nur Kabellitze mit viele einzelnen Adern. Wo hast du Kabel mit nur einer Einzelader gefunden?
Bei den geteilten Kanälen mit 2 x 0,25mm² hat sich übrigens der Querschnitt addiert auf 0,5mm², wodurch der Widerstand wohl so gering wurde, dass der BlueTwiled-Controller anfing zu sirren und ich ihn mit Trial-and-Error über den PWM-Prescaler umkonfigurieren musste, bis er nicht mehr surrte.
Könntest du mir erklären wie das funktioniert? Vor dem Problem werde ich auch stehen 
Danke @Flo für das Hilfstool
Ich kann heute abend mal ein paar Fotos von den Kabeln machen, die ich verwendet habe, dann siehst Du das einfacher. Die schwierigen Kabel bestanden aus vielen Dutzend winzigen Einzeladern, die einfacher zu verlötenden nicht aus einer, sondern aus etwa einem Dutzend Einzeladern, die verzinnt und steifer waren.
Die Einstellung für den PWM-Prescaler findest Du in den Experten-Optionen.
Ich kann heute abend mal ein paar Fotos von den Kabeln machen, die ich verwendet habe, dann siehst Du das einfacher. Die schwierigen Kabel bestanden aus vielen Dutzend winzigen Einzeladern, die einfacher zu verlötenden nicht aus einer, sondern aus etwa einem Dutzend Einzeladern, die verzinnt und steifer waren.
Würde mich freuen wenn du mir mal ein Bild von deinen Kabel reinstellen könntest
Wie hoch ist die Bluetwiled Platine inkl. Bauteilen? Auf der Homepage steht was von ca. 25mm. Mit 25mm Höhe würde die Platine eigentlich gar nicht in ein 20mm Rahmenprofil passen. Allerdings habe ich die Platine schon in so einem dünnen Profil gesehen oder habe ich mich verguckt
Das Foto kann ich heute abend machen.
Der BlueTwiled-Controller selbst ist etwa 14mm hoch, allerdings musst Du noch rechnen, dass unter dem Controller Füße kommen, die auch ein wenig Platz brauchen und dass die Lüfterstecker ebenfalls noch etwas Platz brauchen. Wenn Du das Display ebenfalls noch anschließen willst wird es sehr eng auf 20mm, der Stecker geht dann etwas über 20mm raus, Du bekommst also eine leichte Ausbeulung, selbst wenn Du gut und sparsam gearbeitet hast.
Auch das Kühlkonzept ist bei 20mm etwas anspruchsvoller, ich musste meine Lampe hin- und herbauen, weil ich sie nicht in der gewünschten Form kühlen konnte.
Das Foto kann ich heute abend machen.
Der BlueTwiled-Controller selbst ist etwa 14mm hoch, allerdings musst Du noch rechnen, dass unter dem Controller Füße kommen, die auch ein wenig Platz brauchen und dass die Lüfterstecker ebenfalls noch etwas Platz brauchen. Wenn Du das Display ebenfalls noch anschließen willst wird es sehr eng auf 20mm, der Stecker geht dann etwas über 20mm raus, Du bekommst also eine leichte Ausbeulung, selbst wenn Du gut und sparsam gearbeitet hast.
Auch das Kühlkonzept ist bei 20mm etwas anspruchsvoller, ich musste meine Lampe hin- und herbauen, weil ich sie nicht in der gewünschten Form kühlen konnte.
Also wenn die Platine ca. 14mm hoch ist habe ich noch ca. 5mm für die Füße.
Display ist für mich nicht relevant. Mir reicht es wenn ich alles über den PC bzw. App steuern kann.
Wie hasst du dein Kühlkonzept realisiert wenn man fragen darf? Noch kann ich an meiner CAD Zeichnung Änderung vornehmen bevor ich alles bestelle
Du hast maximal 3mm Platz für die Füße, der Lüfterstecker ragt oben raus über die 14mm hinaus.
Die Kühlung muss über die LED-Seite erfolgen in einem flachen Gehäuse, sonst klappt es nicht mit dem Luftstrom.
Du hast maximal 3mm Platz für die Füße, der Lüfterstecker ragt oben raus über die 14mm hinaus.
Die Kühlung muss über die LED-Seite erfolgen in einem flachen Gehäuse, sonst klappt es nicht mit dem Luftstrom.
Alles klar Danke für deinen Hinweis
Hab gerade nochmal meine Lampe im Schnitt betrachtet. Die Lüfter saugen in meinem Konzept die Luft ein und drücken diese über die Led Seite wieder heraus. Als Lüfter werde ich die Noctua NF-A9x14 PWM nehmen.
Macht es sinn den CoolTWITemp Sensor auf die Aluplatte zu montieren um dort die Temperatur ablesen zu können?
Ja, das macht Sinn, denn die Platten werden wärmer als die Controllerplatinen. Die Noctua sind schön und gut, haben bei mir aber nur funktioniert, wenn ich einen Kondensator dazwischengesetzt habe, sonst sind sie nach einer gewissen Zeit einfach stehen geblieben.
Es kommt auch etwas auf die Ströme an. Bei Strömen bis ca. 800mA ist ein 0,14mm² Kabel völlig ausreichend. Wenn es auf 1A und mehr geht würde ich auch das 0,25mm²-Kabel nehmen.
Ich widerpreche Dir ja selten und ungern,
aber das kann man so nicht verallgemeinern.
Generell zu sagen 0,14mm2 reichen für 800mAh ist nicht richtig.
Es hängt absolut auch davon ab, wie lang das Kabel bis zum Verbraucher ist und mit wieviel Volt gearbeitet wird.
Bei einer LED Lampe in der Größe hast du schnell 1m Kabel bei nur wenig Volt - und auch wenn es "funktioniert", sind 0,14mm2 dann eigentlich zu wenig.
Nebenwirkung wie gesagt unter Umstaänden Abwärme, hoher Innenwiderstand und über die Dauer, wenn man Pech hat, von innen her ausbrennende Litze. Dann geht die Lampe im Extremfall nach ein paar Monaten oder Jahren unter umständen nicht mehr, und man wundert sich warum.
Ich weiß, du hast sehr viel Erfahrung.
Ich will damit nur verhindern, dass gerade Einsteiger sich einfach merken "Bei 800mAh reicht 0,14".
Da muss man schon alle Parameter in Betracht ziehen.
Gruß, Flo
Nein, da muss ich Dir nun widersprechen. (^-^)
Selbst bei den Lampen, wo die Kanäle ungünstig geführt sind, klappt das mit 0,14mm² problemlos und die abfallende Spannung ist nicht so hoch. Sie ist übrigens NICHT abhängig von der Spannung der Spannungsquelle, schau Dir die Gleichung genau an, dann siehst Du es.
Hier mal eine Berechnung anhand von konkreten Zahlen ziemlich am Limit angenommen:
Strom 0,8A
Kabellänge 2m
Querschnitt 0,14mm²
Spez. Widerstand Kupfer: 0,0178 Ohm mm² /m
Daraus erfolgt ein Spannungsabfall am Kabel von (0,8 * 2 * 0,0178)/0,14 = 0,20 Volt
Die Wärme wäre dann bei dem Kabel als ohmscher Widerstand 0,2*0,8 = 0,16 Watt, die sich auf die 2m Kabel verteilen. Das ist in der Praxis kein Problem, selbst wenn die Kabel nicht über den Luftstrom mitgekühlt würden.
Auch bei 0,25mm² hättest Du immer noch einen Spannungsabfall von 0,11Volt und 0,09 Watt Wärmeleistung. Ich habe mir diese Sachen auch sehr genau angeschaut und durchgehend 0,25mm² verwendet, weil ich auch bis 1,2A gehe.
Für Anfänger, die Probleme beim Löten haben geht deshalb aber auch 0,14mm², wenn die Ströme nicht am Limit sind. Bisher ist mir auch kein Fall bekannt, wo es Lampenprobleme aufgrund von falsch dimensionierten Kabeln gegeben hat. Zumindest nicht, wenn der Controller in der Lampe verbaut ist und nicht über 10m Kabel aus dem Nebenraum versorgt werden soll. (^-^)
Hallo Lukas,
der Kondensator muss zwischen die Spannungsdrähte des Lüfters, ich hatte ein Foto davon gemacht und die Drähte beschrieben im Thread von Rahi, glaube ich.
Hier noch mal das Bild:
Hier der Link auf den Thread mit der genauen Beschreibung: LED 80*60*45
Danke Sandy nochmal für das Bild
Wenn ich das richtig sehe nimmst du den Kondensator und verbindest damit das schwarze mit dem gelben Kabel und setzt den Kondensator als Brücke ein.
Werde mir nachher mal den Thread durchlesen damit ich auch weiß welchen Kondensator ich bestellen muss
