Captain Manny‘s Sea Life

Der Phosphatwert dürfte Dein größtes Problem sein. Es gibt Lösungen zum Erhöhen des Phosphatwertes. Durch Fütterung soll sich später der Phosphatwert etwa im Gleichgewicht halten mit dem Wachstum von Korallen und anderen Lebewesen. Bei einem frischen Becken zieht zusätzlich auch das Kalkgestein und der Sand noch den Phosphatwert oft herunter. Nach 6-12 Monaten schlägt dieses Verhalten meist um, dann hat die Deko genügend Phosphat eingelagert und der Phosphatwert steigt "unerklärlich" stark an.

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Geht, aber bei mir hat sich die Phosphatlösung oft entmischt, so dass man zuerst viel zu viel dosiert hat und später viel zu wenig.

Wenn Du es ausprobieren willst bitte entweder manuell kräftig durchschütteln vor Dosierung oder mit einem Mixer durchrühren vor Dosierung.

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Habe es hier liegen, aber noch nicht getestet. Soll sich angeblich nicht entmischen.

Das Nitrit kannst Du erst mal ignorieren, im Salzwasser ist das harmlos, also nimm besser das Zeolith wieder raus, denn das sorgt ebenfalls dafür dass auch das Phosphat reduziert wird.

Dem pH-Tropfentest würde ich nicht über den Weg trauen, da kannst Du fast besser und präziser würfeln. Jetzt, wo es auf den Winter zugeht und die Zeit der mangelnden Lüftungen naht reichert sich in vielen Becken durch das Kohlendioxid im Raum Kohlensäure an und zieht den pH-Wert runter. Beobachte diesen Wert gut und lüfte so gut und reichlich wie möglich.

Ich habe mir von Aqua Medic den pH-Monitor genommen. Es ist recht fummelig zu kalibrieren, aber bequem den Rest der Zeit, ein Blick verrät immer schnell den aktuellen pH-Wert. Bis vor kurzem gab es das Teil für unter 100€.

Wenn der pH-Wert über 8 ist sollte er in Ordnung sein, vorausgesetzt, die Elektrode ist richtig kalibriert.

Dass der pH-Wert schwankt ist normal für ein Aquarium. Bevor die Beleuchtung anspringt ist der niedrigste pH-Wert im täglichen Verlauf, dann steigert sich der Wert bis zum Ausschalten der Beleuchtung abends und erreicht zu der Zeit das Maximum. Schwankungen kleineer als 0,3 sind völlig in Ordnung.

Wenn Du also die Spanne messen möchtest miss morgens vor dem Einschalten des Lichts = Minimum und abends direkt nach dem Ausschalten des Lichts = Maximum.

Zu wenig Phosphat ist deutlich schlimmer als zu viel Phosphat. Inzwischen dosiere ich Phophat mti einem Mixer am GHL Doser. ich vergesse es sonst viel zu oft und das Mrutzek Phospor+ entmischt sich stark.

Wieviel Phosphat hast Du denn gemessen? Es sollte am Anfang schon etwa 0,05 mg/l Phosphat im Wasser messbar sein.

Was für eine Lampe hast Du denn über dem Becken in welcher Einstellung?

Wenn ich mich auch als Anfänger mit einklinken darf…

Sind 130W für ein 65 tiefes Becken nicht etwas wenig? Zusätzlich wenn die Lampe nur ca. Die Hälfte der Länge abdeckt.

Es kann knapp ausreichen, wenn der Besatz entsprechend gewählt ist und die Lampe noch nicht abgenudelt ist. Maxpect ist bekannt dafür, dass die LEDs recht stark bestromt werden und entsprechend haben die LEDs selbst mit ordentlicher Kühlung nach wenigen Jahren marklich gelitten. Wenn die Lampe z.B. mit hoher Leistung betrieben wurde und selt drei Jahren in Gebrauch war dürfte sie bereits das Frührentnerstadium erreicht haben.

Hier wäre eine PAR-Messung eine klare Hilfestellung, ob die Lampe noch tauglich ist oder nicht.

Die Aquaperfekt Lampe etwa bestromt die LEDs auch relativ hoch für eine passiv gekühlte Lampe, ich würde nicht erwarten, dass sie nach fünf Jahren noch 80 Prozent der Leistung bringen wird, wahrscheinlich eher deutlich weniger.

Ohne wenn und aber würde ich gar keine Lampe empfehlen, denn irgendeinen Haken gibt es immer. Die Frage ist deshalb eher, was einem liegt und mit welchen Nachteilen man gut leben kann.

Eine sehr gute Lampe etwa wäre die Ati Hybrid mit 2 x 75W LED + 4 x 39W T5. Das würde definitiv den Turbo im Becken zünden. Das Licht ist wirklich hervorragend. Nachteile sind: die T5 bringen eine Menge Wärme ins Becken, was im Sommer teilweise schon kritisch werden kann. Es gibt auch immer wieder mal Berichte über Controllerprobleme oder Software-Hakler. Natürlich auch der Nachteil des regelmäßigen Tauschs der Röhren und die aktive Kühlung, die auch mal zu lauten Lüftern führen kann wie häufig bei aktiven Kühlungen mit Lüftern.

Wenn Du nicht gerade unter dem Dachstuhl lebst und im Sommer mit etwas Wärmeanfall im Becken gut leben kannst, dann ist das eine gute Wahl.

Die Ati Straton wird auch sehr hochgerühmt, aber damit würdest Du zwei Stück benötigen, was doch ins Geld geht. Dafür bringen sie nicht so viel Hitze ins Becken wie T5. Bei einem Sommer wie 2003, wo ich unter dem Dachstuhl fast in den Teppich geflossen wäre, hätte das Aquarium mit T5 nicht mehr gekühlt werden können.

Philips Corelcare ist auch eine gute Lampe, allerdings wie bei der Straton oder Ecotech Radion brauchst Du immer zwei, wenn das Becken ausgeleuchtet werden soll.

Deshalb ist auch immer die Frage, wie es mit dem Budget aussieht und wo die Schmerzgrenze ist. Eine günstige Alternative wäre z.B. eine T5 wie die Ati Sunpower 6x39W, bei einem SPS-Becken auch 8x39W. Natürlich kommen dann immer die regelmäßigen Wechsel der Röhren dazu, was den Preis relativiert, aber die Anschaffungskosten reduziert.

Diese "nur" 25000 Stunden würde ich nicht gering schätzen. Bei einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 10 Stunden sind das immerhin fast sieben Jahre.

Ati war lange Zeit für die T5-Lampen bekannt, sie haben gute Reflektoren, welche die effektive Lichtstärke der Röhren gut steigert. Bei LED ist die Geschichte nicht so lange, sie haben angefangen mit den Hybrid und haben dann mit der Straton eine gute passive LED-Lampe rausgebracht. Ich bin gespannt, wie sie nach 3-4 Jahren sind. Bisher sieht es recht gut aus für die Straton nach den Berichten.

Die Flex-Lampe ist nie über den Prototyp herausgekommen und in der Versenkung verschwunden.

Der erste, der mit der Lani-LED eine richtig gute LED-Lampe auf den Markt gebracht hatte und diese über ein reines SPS-Becken mit empfindlichen Acros gesetzt hatte war der Ehsan Dashti von Triton. Eine flächige Lampe mit LEDs dicht an dicht über dem ganzen Becken und es wurde LICHT! Leider war sie zum einen oft lange bis gar nicht lieferbar und zum anderen sehr teuer.

Diese LED von Triton hatten wir uns zum Vorbild genommen und angefangen, selbst LED-Lampen zu bauen. Das war vor fast zehn Jahren, dass dieser Boom richtig loslegte. Meine große Lampe habe ich vor sechs oder sogar sieben Jahren angefangen zu bauen und habe sie lange in der Ecke stehen gehabt und lasse sie jetzt bald erstmals produktiv werden. Einmal muss ich das Monster noch runterholen und die Lüfter etwas anders anbringen, damit die Kühlung gut läuft.

Das ist der Vorteil von DIY-Lampen: alles kann selbst repariert werden.

Das ist der Nachteil von DIY-LED-Lampen: du musst alles selbst machen und es kann teilweise sehr viel Zeit fressen, das alles zu basteln.

Vorbild ist immer zuerst die Natur. Dort hast Du ungefähr 10-12 Stunden gutes Licht, und das möchten die Korallen natürlich auch im Aquarium. Wenn die Lampe etwas schwächer ist, dann kann man die Leuchtdauer zum Ausgleich etwas ausdehnen, von daher ist das in Ordnung! Nur sollte es ein geregelter Tagesablauf sein ohne gestörte Nachtruhe, dass mögen weder Korallen noch Fische.

Fremdlicht schadet erst mal nichts in der normalen Tageszeit für das Becken. Teilweise können die Becken auch im direkten Sonnenlicht stehen und die Korallen blühen dort teilweise regelrecht auf. Nur sollte es keine Bündelung zu einer überstarken Punktstrahlung geben (Lupenwirkung Brennglas).

Ehlich gesagt habe ich nciht verstanden, was Du hier sagen möchtest. Was hast Du eigentlich bereits an Technik und was hast Du von wem übernommen? Und welche Tiefe möchtest Du woher übernehmen?