Totes Stein wird weiss

Der pH-Wert ist bei kH 8,9 unwahrscheinlich. Da gehe ich eher von einem Messfehler aus. Beläge von der Art sind in der Einfahrphase nicht bedrohlich und zu erwarten. Hast du eine Analyse mit dem Silikatgehalt? Dann könnte man abschätzen, ob es Kieselalgen sind oder etwas anderes. Ein Mikroskopbild würde auch helfen bei der Einordnung.

Hallo Arne,

ich habe das mehr auf die braunen Beläge bezogen, Kieselalgen sind meist braun und treten häufig zusammen mit Dinos und/oder Cyanos auf. Mit der Analyse meinte ich eher eine ICP-Analyse etwa von Reefanalytics, Triton oder Ati. Damit kann man den Silikatgehalt gut bestimmen, die Tröpfchentests sind da notorisch ungenau.

Hast Du die Tests mal mit einer Referenzlösung überprüft? Da können teils ordentliche Unterschiede zum echten Wert auftreten. Ich würde grundsätzlich jeden Test gegen eine Referenzlösung abprüfen und einen Korrekturfaktor auf dem Test vermerken. Die relativen Unterschiede passen meist einigermaßen, aber die absoluten Werte können deutlich daneben liegen.

Hallo Arne,

ich vermute, dass diese weißen Beläge (kannst Du mal einen Kringel drum machen, im Foto kann ich keine solchen Beläge sehen) entweder Ausfällungen oder Bakterienbeläge sind. Wenn ich an den Zucker denke, den Du dosierst, liegt die Wahrscheinlichkeit höher für Bakterienbeläge, die den Zucker für explosives Wachstum nutzen. Diese Dosierung würde ich vorerst absetzen.

Hallo Arne,

das ist genau der Grund, warum man ein Konzept erst wirklich durchblicken sollte, bevor man es einsetzt. Bei Deinem Konzept werden zwei Dinge miteinander vermischt, die gar nicht zusammen gehören.

Richtig ist, dass für Wachstum sowohl Nitrat als auch Phosphat benötigt wird, da für organisches Wachstum sowohl Stickstoff (N) als auch Phosphor (P) benötigt wird. Dies gilt für fast alles Wachstum: Korallen, Algen, Fische, Bakterien und so weiter.

Richtig ist auch, dass es Bakterien gibt, die Nitrat reduzieren.

Das Problem ist nur, dass die Bakterien, die Nitrat reduzieren zu gasförmigem Stickstoff nur in anaeroben, also sauerstoffarmen Verhältnissen das Nitrat reduzieren.

Was Dein Zuckergemisch macht ist die aeroben Bakterien zu starkem Wachstum anzuregen. Dies verbraucht auch Nitrat, indem Bakterien es als Stickstoffzufuhr für Wachstum verwenden. Du züchtest also Unmengen an Bakterien im Augenblick. Einiges davon wird vom Abschäumer in den Topf abgeschäumt, aber vieles von den Bakterien befindet sich auch als Belag auf den Steinen, dem Sand und den Scheiben. Ich vermute, dass die weiße Masse genau solche Bakterienbeläge sind.
Auch die Steuerung, welche Bakterien sich gerade vermehren ist eine echte Glückssache.

Viel besser kontrollierbar ist es, wenn Du Algen im Algenrefugium verwendest, um dort durch Wachstum Nitrat zu reduzieren. Außerdem natürlich schnell wachsende Korallen im Schaubecken.

Wenn Du ständig Essig zuführst könnte das zu einem niedrigeren pH-Wert führen. Aber wie gesagt, ich würde erwarten, dass dann auch der kH-Wert sinkt, denn die Alkalinität ist definiert als das Säurebindungsvermögen, und das ist Essig nun mal zum größten Teil: eine Säure.

Ich würde aufhören mit der Zugabe von Carbon-source.

Wie sind denn Deine Werte für Nitrit, Nitrat und Phosphat?
Hast Du ein Foto mit einer Gesamtaufnahme vom Becken, damit man sieht, wieviel Korallenmaße vorhanden ist?
Verwendest Du ein Algenrefugium?
Wieviel Fischbesatz hast Du und wieviel fütterst Du?
Was für ein Abschäumer arbeitet bei Dir?

Hallo Arne,

so ein Erlebnis hatte ich gerade auch. Den Beitrag "Meilensteine der Einfahrphase" geschrieben, dann noch ein paar Fotos gesucht zum Einfügen und natürlich dabei den ganzen Beitrag verloren, als ich die Editor-Seite verlassen habe und alles neu schreiben durfte.

Ich hab mir das dsrreefing ein klein wenig angesehen. Viele von den einzelnen Tipps sind gut und kann ich nur unterstützen. Was gar nicht gut ist, das ist seine Verallgemeinerung "wenn es für mein Becken so passt, dann passst es auch für alle anderen Becken genau gleich". Insbesondere die Dosierung der Kohlenstoff-Zufuhr über Zucker und Essig oder das Ionengleichgewicht Na+ und Cl- und der kalkhaushalt.

Ich wäre etwas vorsichtig, wenn ich so etwas für mein eigenes Becken anwenden würde. Im Prinzip muss man immer wissen auf welchen Voraussetzungen diese Empfehlungen gegeben werden und man muss ständig überprüfen, ob diese Voraussetzungen auch beim eigenen Becken so erfüllt sind, nur dann kann man das System auch übernehmen.

Deshalb immer hinterfragen, welche Voraussetzungen er stellt, damit seine Methode so funktioniert. Hat man z.B. mehr Steinkorallen und nur wenige Gorgonien/Weichkorallen als sein Becken, dann wird man mehr Ca benötigen und muss dies berücksichtigen. Kein Becken ist gleich, deshalb sind Empfehlungen "Dosiere genau so und diese Menge nach diesem Schema" immer mit Vorsicht zu genießen.

Hallo Arne,

es freut mich, wenn meine Kommentare als gut verständlich ankommen, schließlich soll hier im Forum nicht belehrt, sondern geholfen werden. Ich bin der Meinung, dass die beste Hilfe ein gutes Verständnis über die Biologie und Zusammenhänge im Aquarium ist. Wenn man versteht, was passiert, kann man auch etwas dagegen tun. Manchmal werden meine Texte deshalb etwas lang, weil ich genau diese Hintergründe und Zusammenhänge erwähne, um meine Empfehlungen verständlich zu machen.

Hi Arne,

richtig müssste es heissen "nicht obwohl Fische im Becken sind" sondern "weil Fische im Becken sind".

Fische werden gefüttert und dieses Futter belastet das Becken mit Nährstoffen. Je mehr Fische, desto mehr wird gefüttert und desto mehr Nährstoffe müssen aus dem Becken entfernt werden oder über Wachstum von Korallen/Fischen/Algen/Bakterien aufgenommen werden.

Etwas Nährstoffe sollten immer vorhanden sein, die Tiere und Algen brauchen das zum Wachsen, zuviel und es schlägt um und belastet.
15 mg/l Nitrat ist aber noch im Rahmen für ein recht neues Becken. Wichtig ist vor allem, dass auch Phosphat vorhanden ist. Häufig kommt es am Anfang vor dass nur Nitrat im Wasser ist und kein Phosphat, dann kann auch kein Nitrat durch Wachstum abgebaut werden.

Ich warte jetzt ab, bis Du deinen Beitrag komplett hast, weitere Empfehlungen kann ich ohnehin erst geben, wenn ich einen Überblick über die Situation Deines Becken bekommen habe.

Hallo Arne,

keine Hetze, das hat auch noch einen Tag Zeit.

Zitat

EDIT: Sandy, wenn du sowas schreibst: "dann kann auch kein Nitrat durch Wachstum abgebaut werden", kannst du das ein bißchen mehr erklären?

Das ist ganz einfach: Alle Organismen brauchen zum Wachsen und Leben Nährstoffe, in erster Linie Stickstoff N, Kalium K und Phosphor P. Wenn eines davon fehlt, dann können die organischen Moleküle nicht gebildet werden, weil dafür sowohl Stickstoff als auch Phosphor benötigt wird.
Wenn jetzt bei Dir im Becken kein Phosphat zur Verfügung steht, dann ist dies ein sogenannter "Limitierender Faktor".

Je nach Organismus wird ein bestimmtes Verhältnis von Stickstoff zu Phosphor benötigt. Dies kann von Organismus zu Organismus sehr unterschiedlich sein. Es gibt Algen, die sehr viel Stickstoff brauchen und deshalb vor allem Nitrat aus dem Wasser ziehen, andere brauchen mehr Phosphat im Verhältnis.
Stichwort ist hier das Redfield-Verhältnis. Als grobe Daumenregel sagt man, dass das Verhältnis zwischen Nitrat und Phosphat etwa im Bereich 100:1. bei einem Nitratgehalt von 15mg/l also etwa im Bereich von 0,15 mg/l. ich finde alles über 0,08 mg/l schon zu hoch, würde das also noch halbieren. Kalium ist im Meerwasser ohnehin vorhanden, deshalb sollte es da keinen Mangel geben.

Der Dünger für den Garten wird häufig als NPK-Dünger bezeichnet, weil er diese drei Grundkomponenten für Wachstum zuführt. Spezielle Dünger für Phytoplankton sind darauf abgestimmt, dass nach dem Redfield-Verhältnis der Dünger durch das Wachstum komplett verbraucht wird. Darum sollte man auch keine Blumendünger nehmen, um Phytoplankton zu züchten: das Verhältnis N:P:K stimmt nicht überein mit dem Verbrauch beim Wachstum und es bleibt Dünger übrig, der dann mit ins Aquarium kommt beim Füttern mit Phytoplankton.

Die Situation kann also sein, dass Du trotz 15mg/l Nitrat kein Wachstum bei Korallen oder Algen hast, weil das fehlende Phosphat die Korallen hindert.

Wenn Du Phosphat hinzudosierst machst Du es wieder möglich, dass die Korallen und Algen wachsen können und dadurch beides reduziert wird: Nitrat und Phosphat.

Hallo Arne,

jetzt komme ich endlich dazu, mal zu antworten.

Da ist so einiges gelaufen, was ich nicht so toll finde, gerade für den Start eines Beckens. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob ein besetztes Becken im laufenden Betrieb umgestellt wird oder ein frisch gestartetes Becken mit der DSR-Methode eingefahren wird.

Viele Bakterien nutzen auch Fotosynthese, um zu wachsen und sich zu vermehren, deshalb sind die braunen Beläge auch erst gekommen, nachdem das Licht eingeschaltet wurde. Jetzt ist die Frage, was genau dies für Bakterien sind. Um dies herauszufinden benötigt man ein Mikroskopbild, dafür reicht auch ein sehr günstiges, aber es sollte ungefähr 600-800 x vergrößern.
Es gibt sehr viele Bakterien oder Algen, die braun sind, das können Kieselalgen sein, wenn Silikat im Wasser ist. Silikat ist meistens im Wasser, wenn nach der Osmose keine guter Harzfilter dahinter das Silikat herauszieht. Die Osmose allein hält nur einen kleinen Teil des Silikats zurück. Bei Kieselalgen werden diese verschwinden, sobald das Silikat aufgebraucht ist. Das kann ein paar Wochen dauern, ist dann aber nicht so wild.

Wenn es Dinoflagellaten sind ist das schon weit übler, weil diese sich nicht so einfach bekämpfen lassen. Auch hier gilt: Dinoflagelatten treten häufig zusammen mit Kieselalgen auf und scheinen sich auch teilweise von diesen zu ernähren, deshalb ist der erste Schritt zur Bekämpfung die Absenkung des Silikat-Gehaltes. Diesen findet man nur zuverlässig über eine ICP-Analyse, etwa von Triton, Ati oder Reefanalytics. Das kostet 35 Euro pro Analyse und liefert dann einen sehr guten Überblick über die meisten Stoffe im Wasser, auch die, die man nicht selbst gut messen kann wie Eisen, Jod, Mangan, Strontium und viele andere Werte und eben auch Silikat. Die Tröpfchentests sind meist sehr schlecht und ungenau.

Silikat im Beckenwasser wird z.B. von Phosphatadsorbern auch mit gesenkt, aber das möchten wir ja nicht, weil der Phosphatgehalt ohnehin schon sehr niedrig ist bei Dir. Am besten ist es deshalb, den Silikatgehalt des Nachfüllwassers so weit wie möglich zu senken, damit nicht ständig neues Silikat ins Becken kommt und den Kieselalgen zur Verfügung steht.

Für die Senkung des Nitratwertes gibt es nur drei Möglichkeiten:
- über den Verbrauch durch Bakterien, Algen oder Korallen
- Entfernung mit einem Nitratadsorber
- große Wasserwechsel

Der Verbrauch durch Bakterien ist der schnellste Verbrauch, aber leider auch das Wachstum, was am schlechtesten zu steuern ist. Da Du gerade nicht erwünschte Bakterien auf den Steinen hast würde ich das nicht machen und deshalb auch das Absetzen der Carbon Source.
Erwünscht ist der Verbrauch durch Korallen und wenn Du hast ein Algenrefugium. Gerade letztes kann den Nitratwert durchaus gut senken.

Die sicherste Methode ist deshalb im Augenblick der große Wasserwechsel. Damit allein ist es aber nicht getan. Es gibt im Augenblick ein großes Ungleichgewicht zwischen Verbrauchern von Nitrat und Erzeugern von Nitrat.

Der Lutz hatte immer einen schönen Spruch als Footer in seinen Beiträgen:
Fischer = Futter = Kacke = Nitrat

Fische brauchen Futter und treiben deshalb auch den Nitratwert (und Phosphatwert) nach oben. Deshalb hatte es mich sehr erstaunt, dass empfohlen wurde, mehr Fische einzusetzen, um den Nitratwert zu senken. Das ist totaler Unsinn!!

Um den Nitratwert zu senken, brauchst Du jetzt Korallen, die für Wachstum Nitrat aus dem Wasser aufnehmen und in Biomasse verwandeln. Die Lobophytum und die Catalaphyllia sind dafür gut, es sind auch robuste Korallen, die einiges verzeihen. Aber sie brauchen noch viel mehr Kollegen im Becken, die auch gut mitwachsen.

Meine Empfehlung, um das Becken wieder auf Bahn zu bringen ist deshalb:
- feststellen, was für ein brauner Belag auf den Steinen ist. Wenn Du kein Mikroskop hast, nimm eine Probe von dem braunen Belag zum Händler oder einem anderen Aquarianer mit, damit dieser Bilder mit dem Mikroskop machen kann, um zu bestimmen, was für Bakterien/Algen dies sind.
Erst danach kann man wirklich sehen, was die beste Methode ist, um die Beläge zu bekämpfen.

- wenn es Kieselalgen sind, dann das Silikat senken im Nachfüllwasser durch guten Harzfilter
- große Wasserwechsel, um den Nitratwert direkt zu senken
- mehr Korallen einsetzen um den Verbrauch zu steigern
- keine weiteren Fische einsetzen!!

Die Cleaning Crew ist noch etwas klein, aber Du hast ja noch gar keine Grünalgen, von denen die sich ernähren! Deshalb damit noch etwas warten.

Der Powerfilter ist ebenfalls ein Problem, da hier das falsche Fließ gewählt wurde, meist enthält dies Bleichmittel und andere Stoffe, die den Abschäumer zum Überkochen bringen und auch für andere Bakterienaufkommen sorgen können. Ich verwende von Tunze die Filterpatronen, da is so ein Schlitzrohr direkt dabei. Eine kleine Pumpe aufsetzen und es kann direkt verwendet werden.

Auch die Filter von Tunze wasche ich mit heißem Wasser aus, bevor ich sie einsetze.