Wenn die Pumpe neu ist oder länger nicht in Benutzung kannst du nach dem offnen die Schläuche auch versetzt wieder rein machen. Dann sind die Druckstellen außerhalb des Kopfes und die Pumpe läuft besser. Falls Schläuche zu kurz sind, dreh sie um 90°.
Kenne zwar die ATI Pumpe nicht aber alle persalik pumpen mit 3 rollen haben manchmal das Problem und dies half immer wenn man die Schläuche nicht direkt tauscht.
Habe bei mir kleinere rein gesetzt und so die pumpen Leistung knapp halbiert. Super um Essentiells auch im nano zuverlässig zu dosieren bei 30ml/min und 0,5ml bei 1sekunde Dosierung.
Beiträge von MajorMadness
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lol, zwischendurch waren mal Zetex treiber genannt... Ok es sind also PT4115. Dann musst du nen 200k Poti nehmen.
um es zu erklären: Erstmal Datenbaltt https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
die PT4115 hat einen internen Spannungsteiler und Comperator. Der Misst die Spannung an DIM und regelt davon die Dimmung. Liegen an DIM 0V an sind die Led aus, liegen dort 2,5 oder mehr an sind die Led 100% an. Dazu gibt es auf Seite 11 des Datenblattes eine Grafik und passende Formel:
Iout = (0,1*Vdim)/(2,5*Rs) RS ergibt sich aus den Rsense Widerständen die verbaut sind: R200,R330 = R125 = 800mA.
Wenn du jetzt nen Poti zwischen DIM und GND machst und die Spannung teilst bis auf 1,7V dann kannst du rechnen:
(0,1*1,7)/(2,5*0,125)=0,17/0,3125=0,544~544mA und schon wird deine Led nicht mehr mit 800mA sondern nur noch mit 544mA bestromt, entspricht weniger Leiostung, höhere Effizienz, weniger Wärme.
Ich verwende den gleichen Treiber bei meinen Einstellbaren KSQ auch und fahr wie gesagt sehr gut damit. Es verringert bestückungszeit und Herstellungskosten was wiederum besser für den User ist. Er brauch auch keinen Kontroller oder extra umlöten wenn er andere Ströme will. SMD Löten ist nicht jedermanns sache.Hi Sandy, Equivalent zu der XM-L ist die XP-G(2) und darunter erst die XP-E(2). Ich setzt bei weiß entweder XM-L ein (meistens jedoch nicht mehr weil ineffizient) oder XP-G2 bzw inzwischen am liebsten die XP-L. Die XP-G2 ist bei unter 1200mA besser als die XM-L, die XM-L2 ist gleichwertig (mMn) und die XP-L deutlich besser. Bei 800mA macht es (sry) keinen Sinn eine Schlechte XM-L statt einer guten XP-G2 zu nehmen, vor allem nicht Preislich und von der Effizienz her. XM-L2 und XP-G2 kann man abwiegen, XP-L ganz klar vorne wenn EK egal ist und Effizienz eine Rolle spielt. Eine XT-E hat 2.85V bei 350mA und 139lm. Sie ist damit minimal schlechter als XP-G2 mit 2,8V dafür aber Preislich attraktiver. Schwere Entscheidung was ein Liebling sein soll.
Ich würde trotzdem bei XP Footprint bleiben und alles darauf auslegen glaube ich... -
Cree XM-L wird mit 800mA definitiv NICHT außerhalb der Spezifikation betrieben
Hast du recht. 800mA bei 90° Emittertemperatur sind innerhalb der Spezifikation. Ich habe auch nicht alles gelesen und bei unter 1000mA würde ich nicht die XM sondern immer XP nehmen. Daher hatte ich die im kopf... Mein Fehler.Wieso ein Poti, wieso nicht schwächere KSQ ?
Ganz einfach: ein Poti kostet dich 40 Cent und du kannst den Strom den du anlegst von 80-800mA regeln OHNE etwas umzubauen oder 5€ für neue KSQ zu bezahlen. Wenn du mal mehr Licht haben willst drehst du die einfach hoch anstelle wieder was um zu löten. So hast du immer die Freie wahl von Maximalen Dim-Bereich, hohe Effizienz und wenig arbeit. Ich bin faul und statt jede KSQ neu zu kaufen und um zu löten verwende ich KSQ die Einstellbar sind in der mA Anzahl. Doch ich betreibe alle Led's immer auf 100% Leisung an einer 700mA KSQ auf 500mA runtergeregelt...
Ich baue seit 3 Jahren Led Lampen und Aquariensteuerungen inc KSQ ect. Es gab viele versuche bis ich was gutes gefunden habe aber das ist definitiv die beste Methode. Nie wieder Widerstand wechseln oder Dimmung von 0-40%, wenn ich 12bit, 4095 Schritte habe dann will ich diese auch nutzen! -
Eine Led hat eine Lebenszeit von 50.000 Stunden+ das sind bei 12 Stunden Tag 11,41 Jahre. Vorraussetzung ist dabei natürlich ein Betrieb innerhalb der Parameter und angemessene Kühlung. Zudem verlängert sich die Lebensdauer durch geringere Bestromung und die Effizienz erhöht sich durch weniger Strom und bessere Kühlung. Eine XP-G2 z.B. ist spezifiziert auf 350mA und 85°C. Hierbei erreicht Sie eine Beleuchtungsstärke von 139 Lumen. Wenn du sie nun mit Sehr guter Kühlung bei 30°C Betreibst dann hat sie 110% Leistung, sprich 152 Lumen. Die Effiziens ist angegeben mit 2,8V bei 350mA und 85°C, sprich 141Lm/W. bei 30°C und 200mA sind wir bei 0,54W, 84 Lumen, sprich 156 Lm/W.
Wenn du eine Led dimmst erreichst du zwar Kältere Temperaturen und somit höhere Effizienz, die Wirtschaftlichkeit des Pulsstroms bleibt aber gleich. nehmen wir 700mA und 50%, sowie 350mA und 100%: eigentlich kann man denken es ist die gleiche Helligkeit, ABER 350mA/100% sind 139lm, 700mA und 50% nur 128lm, einmal habe ich 0,98W verbrauch, bei 700mA jedoch 50% von 2,03W ~ 1,02W. es stehen also 141lm/W@350mA 126lm/W gegenüber.Mein Tip: bau einen Poti zwischen Dim und Gnd, damit kannst du die mA nachträglich anpassen (50kΩ sollten passen was ich aus dem Datenblatt auf die schnelle rauslesen konnte) kannst, dann lass sie auf 100% laufen. Die KK (ich würde sogar flachere, dafür größere nehmen) helfen das es zu mehr Wärmetausch kommt und somit weniger Temperatur. Wie gesagt: wenig WLP und fest verschrauben.
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4 Lüfter auf 100%
Aluplatte 58 Grad
Sry das ich mich einmische Aber du solltest auf jeden Fall deine Kühlung verbessern oder die Wattleistung verringern. Zusätzlich solltest du eine Notabschaltung einrichten wenn die Temperatur über 60°C geht.
Deine Messung erfolgte bei Raumtemperatur (schätze ich). Das heißt bei 23°C die wir grade haben eine Erwährmung von 35° Kelvin. Wenn es im Sommer (also die 3 noch kommenden Tage) 32°C werden hast du 67°C am Kühlkörper/der Aluplatte. Nimmt man mal die Thermischen Widerstände hinzu die zwischen Sensor Alu, Alu Led-PCB und Led-PCB Emitter sind hinzu kann man auf gut 90°C Emittertemperatur SCHÄTZEN (nicht errechnet). Das ist 5°C über der Herstellerspezifischen Angabe und du hast somit nur 98% der Leuchtkraft und betreibst sie (bei 800mA) außerhalb der vom Hersteller spezifizierten Parameter.
Bei einem sehr Flachen Aluminium KK mit 15mm Bauhöhe hast du einen Wärmewiderstand von 0,75K/W bei 10 cm. das heißt du hättest bei grob geschätzten 250W an Led's die du grade verbaut hast eine Erwährmung von 21°Kelvin und das PASSIV. Das macht grade mal 53°C am KK im Sommer.
Wie du Siehst bringen Kühlkörper einiges um deine Led's sicher zu betreiben. Zusätzliche KK auf die Aluplatte zu kleben bringt weniger, aber immerhin noch einiges. Mir wäre der Betrieb dieser Beleuchtung zu unsicher und die Led's zuviel wert. Die Aluplatte Flächig mit WLP einschmieren (sehr dünn) und KK fest drauf verschrauben würde ich dir auf jeden Fall raten.(Ich möchte dich nicht persöhnlich angreifen und/oder dir nahe treten. Auch ist mein Posting weder aggresiv noch herablassend gemein. Ich sehe lediglich eine große gefahr beim Betrieb und möchte anhand der Ausführung verdeutlichen wie wichtig Kühlung sein kann und das die Plattenkühlung bei der Beleuchtungsstärke und Fläche suboptimal ist.)
Edit1:
Thema Luftweg:
Der mag schon in Ordnung sein wie er gezeichnet wurde. Das Problem ist das eine Platte viel zu wenig Oberfläche hat um die Luft ab zu führen. Daher verwendet man bei Kühlkörpern ja Rippen und um so Höher die sind um so besser wird Wärme an die Luft abgegeben.
Edit2:
Sry, sehe grade das du nur einen Kanal/Farbe mit 800mA bestromst. Daher hast du viel weniger Watt und in dem Sinne wäre die Temperatur bei einem Kühlkörper statt Aluplatte nicht 21° Kelvin sonder wahrscheinlich nur um die 10-15°C was zu einem garantiert passiven Betrieb ausreicht WENN der KK nicht abgedeckt wird oder mit einem Lüfter in Abdeckung der nur die Luft leicht abführt. -
Wie viel Licht du verlierst sagt sogar der Hersteller direkt:
Sorte Lichtdurchlässigkeit (Richtwert)
WH17 90 % bei 3 mm Dicke
WH10 62 % bei 3 mm Dicke
WH02 44 % bei 3 mm Dicke
WH73 19 % bei 3 mm Dicke
WH01 03 % bei 3 mm Dicke
Das "beste" ist also WH17 wo du nur 10% einbüst WENN das Licht grade drauffällt. Rechne also mal grob mit 15-20% mehr Lichtleistung die du verbauen musst. Wie sich der Transmissionsgrad auf die Wasserbrechung und Tiefenstrahlung auswirkt (Wieviel Energetisch nutzbares Licht kommt bei der Koralle an) kann Ich dir leider aber auch nicht sagen.
Ich würde NUR Klares PMMA nehmen mit 92.0% Transmission oder am besten noch Glas. Meine neue Lampe, die auf ein mit Glas abgedecktes Becken kommt, hat nur Reflektoren zur Lichtmischung und Bündelung, KEINE Linsen/Optiken die auch 7% schlucken bestenfalls. Reflektoren haben den Vorteil das sie 130% Wirkungsgrad haben da Licht im Abstrahlwinkel 120-180° ins Becken kommt UND 0% Transmission besitzen.
PMMA (Acrylglas, Markenname Plexiglas) Klar= 8% Lichtverlust
PMMA (Acrylglas, Markenname Plexiglas) satiniert = 10-97% Lichtverlust
Optiken/Linsen = 7-15% Lichtverlust, Kringelbildende Spots, Erkennbare Farben an Oberfläche
Reflektoren = 10-30% Lichtzunahme, Streuung und Lenkung des Lichtes -
Elektrolytkondensatoren sind gepolt und du musst die Polung beachten. Minus ist mit einem (blauen) Streifen markiert. Kerkos u.a. kann man drehen wie man will. Diese haben keinen Aufdruck (meist Orange, Gelb oder Braun vom Gehäuse. Elkos sind Silber oder Blau).
Zitat2 Lüfterports. Diese sind schon in Reihe geschaltet
??? Und wenn man einen Lüfter anschließt geht der garnicht?
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Zitat
AnfangLeider gibt es Lüftermodelle, die keine Reihenschaltung akzeptieren (z.B. die Modelle von Scythe). Diese drehen sich dann nicht.
Bei einer Reihenschaltung addiert sich die Spannung während der Strom gleich bleibt. Bei einer Parralelschaltung addiert sich der Strom Während die Spannung gleich bleibt.
Wenn Bluetwiled 12V am Lüfterport anlegt (oder weniger) und du 3 Lüfter in Reihe schaltest hat jeder Lüfter 4V (oder weniger) zur verfügung. Das reicht nicht für viele Lüfter die einen Mindesteinschaltstrom von 5V haben. Die Scythe SY1212SL12L Modelle laufen aber auch bei 5V an während die SY1212SL12H 7V brauchen. Die frage ist also 1. Wie viele Lüfter du verwenden willst und 2. Wie du diese Anschließt. Da die Platine max 1A bei 12V kann, kannst du 4 Lüfter parralel anschließen mit je 0,25 A (2000rpm Version) oder 12 800rpm Lüfter. -
http://www.scythe-eu.com/produ…p-stream-120-mm-slim.html sind die kleinsten Lüfter die es gibt. 12mm Höhe, drunter kommst du fast nicht. Die 1000rpm Version läuft zudem noch 5V stabil und weit weniger laut als die 2000rpm Version. ccm Leistung ist trotzdem sehr gut. Falls Sie dennoch nicht reicht überdenke dein Design und Konzept der Kühlung. Es sollte immer so sein das Bei Lüfterausfall (Totalausfall aller Lüfter) ein betrieb von 80°C nicht überschritten wird. So kannst du sicher sein das im Worstcase die LED's überleben. Auch von Vorteil: eine Temperaturüberwachung der LED's die bei 60-70°C die LED's abschaltet. Damit bleibst du um die 85°C mit der LED's Herstellerseitig spezifiziert sind. Hierdurch hast du die 100% Lebensdauer und Lichtleistung.
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Mondlicht hat 0,2Lux. Das heißt wenn du eine Cree XP-G mit 350mA bestromst hast du bei 1% dimmung 31,83Lux an der Wasseroberfläche bei 10cm Abstand zur Wasseroberfläche. Willst du also "richtiges" Mondlicht haben dann solltest du deine LED's nachts auf 0,005% laufen lassen. Da du aber das Mondlicht in 10m simulieren willst halte ich 0,000001% für besser.
Ich realisiere mein Monlicht mit 2 XM-L auf einer Grundfläche von 80x50cm, bestromt mit 200mA und über meinen Controller gedimmte auf 1/819. Das macht ca 0.4 Lux. Davon sehe Ich gar nichts, außer ich warte 2 Minuten im dunklen Raum damit sich die Augen angepasst haben.
Nebenbei hat Mondlicht auch 3200K was komplett auf der anderen Seite zu blau liegt. Weiß ist daher viel "natürlicher" als blau, besser noch Warmweis als ML benutzen.