Beiträge von Ben F.

    Hi,


    Wie ist das mit den Artemianauplien, ich setzte mir einmal die woche welche an um diese dann übers wochenende in das becken zu geben. Gibt es so etwas auch als trockenware die sich leicht in der woche hinzugeben lässt?


    schau mal nach Ocean Nutrition Instant Baby Brine Shrimp. Ist zwar keine Trockenware, soll aber gut funktionieren.


    es geht weiter aufwärts


    So solls weiter gehen :-)


    LG

    Bitte kein Streit wegen so einer kleinen Sache.


    Thomas,


    ich sage es dir nur ungern, aber 30 Liter Aquarien sind nicht wirklich Fischgerecht. Das größte Problem ist hierbei nicht die Größe des Beckens, sondern vielmehr die Schwierigkeit, besonders für ungeübte Hände, die Wasserqualität aufrecht zu erhalten. Kleine Aquarien tolerieren keine Fehler!


    LG,


    Ben

    In kürze wird es hier einen eigenen Thread zu den ATI-Essentials geben. Wir wollen Jörgs wunderschönen Beckenthread nicht sprengen.


    Die ATI-Essentials sind keineswegs eine Tritonkopie. Die Tritonmethode ist ein ganzheitlicher Ansatz, der den Aufbau des Aquariensystems mit einbezieht und die Verwendung eines Algenrefugium vorsieht, da dieses explizit mitversorgt wird. Die Rezeptur der Elementz ist uns zudem nicht bekannt!


    Die ATI-Essentials sind eine vollständige Eigenentwicklung. Wir geben unseren Kunden keine feste Vorgabe wie das Aquariensystem aufgebaut werden muss. Sie brauchen z.B. kein Algenrefugium, können jedoch eins nutzen wenn Sie das möchten (In dem Fall raten wir zur Verwendung von Chaetomorpha linum). Da wir es uns ebenfalls zur Aufgabe gemacht haben die Aquaristik leichter zu machen, mussten wir bei der Anwendung jedoch auch eine gleichmässige Dosierung der drei Gebrauchslösungen wählen. Eine solche Vorgehensweise ist in anderen Ländern deutlich bekannter als bei uns in Deutschland, wo dies nur von der Anwendung der Elementz bekannt ist.


    Zum Thema Analyse: Analysen kann man in dem Labor seines Vertrauens durchführen lassen. Hier gibt es neben Triton auch andere Mitbewerber. Die Analysen eignen sich besonders für Anwender die so lange wie möglich auf einen Teilwasserwechsel verzichten wollen, oder die mit zusätzlichen Mitteln/Elementen/ oder was auch immer experimentieren möchten, um noch mehr Farbe, Wachstum oder ... aus den Korallen zu holen. Zudem eignen sich solche Analysen zur Problemfindung und Beseitigung.
    Solange Probleme ausbleiben kann man aber auch weitestgehend auf Laboranalysen verzichten. Dann empfehle ich alle 1 bis 1,5 Jahre einen Reset der Wasserchemie durchzuführen. Hierzu werden 2 bis 3 größere Teilwasserwechsel (30-40%) innerhalb kurzer Zeit (1-2 Wochen) durchgeführt. Bei diesem Vorgehen ist jedoch zu beachten, dass die wichtigsten Wasserparameter des frischen Wassers an das Aquarienwasser angepasst werden. Zu diesen zählen vor allem: KH, Ca, Dichte und Temperatur.

    Hi Volker,


    so oder so ... ich bin fest davon überzeugt das deine Leuchte dir gute Dienste leisten wird und deine Korallen es dir danken :-)


    Dein Becken ist nun definitiv ein Hingucker und wie ich sehe geht es meinen ehemaligen Tieren bei dir auch richtig gut. Das freut mich natürlich besonders.


    Ich denke Nährstoffprobleme mit zu hohen Werten solltest du nicht mehr haben, oder?

    Sofern du nicht die Röhren in der Hybrid erneuert und geändert hast, ist das Licht auch nicht miteinander zu vergleichen. Ich hatte ursprünglich 2 Coral plus und 2 Blue plus verbaut. Die Aquablue spezial erzeugt ein ganz anderes Spektrum!

    Moin Dennis,


    Du meinst Balling dann nutzen ?


    So war das nicht ganz gemeint. Für den Fall das du viele Weichkorallen einbringst um dein System in die richtige Bahn zu lenken, lohnt sich die Tritonversorgung erst einmal nicht. Da diese für die Haltung von Steinkorallen konzipiert wurden, würdest du in einem Becken mit starkem Weichkorallenbesatz (auch wenn nur temporär) die Inhaltsstoffe der Elementz disbalanciert in das Aquariensystem geben, wodurch es zu Überdüngungen kommen könnte. Dies könnte dann ebenfalls zu selbstinduzierten Probleme führen die nichts mit der Methode gemein haben.


    Es gibt viele Verbraucher für den KH-Wert aber nur die Steinkorallen wollen auch übermässig Calcium dazu. Daher empfiehlt es sich diese Werte dann für eine kurze Zeit manuell zu dosieren. Dazu kauft man sich dann CaCl2 x 2 H2O und NaHCO3. Bei der Verwendung können wir dir zu gegebener Zeit helfen.


    Wenn das System wieder läuft und der Besastz wieder Richtung Steinkorallen geht kannst selbstverständlich wieder Triton verwenden



    Zu den Korallen: Auch wenn Weichkorallen bei dir im Laden umme Ecke das gleiche Kosten wie Steinkorallen, ist doch die Überlebenswahrscheinlichkeit der Weichkorallen höher als die von SPS und co. Wenn das System wieder läuft kannst du dann die Weichkorallen wieder verkaufen und den finanziellen Schaden begrenzen. SPS-Skelette eignen sich dann höchstens noch für die Vitrine.

    Also PO4 wäre schon schön so zwischen 0,03 und 0,05.


    Ich würde an deiner Stelle auch erstmal die ein oder andere robuste Weichkoralle einsetzen. Hierbei geht es nur darum dein Aquarium in die richtigen Bahnen zu lenken. Wenn das Becken dann wieder Korallen gerecht ist kannst du die Weichkorallen nach und nach gegen farbigeres austauschen. Jetzt bloß kein Geld mit empfindlichen Steinkorallen verbrennen. Mit mehr Weichkorallen im Becken könntest du die Versorgung deines Aquariums für ein paar Wochen ändern. Sprich nur KH und Ca nach Verbrauch geben (Stichwort "Ballingsalze) und die anderen Spurenelemente aussetzen. Auch Spurenelementüberdosierungen stehen im Verdacht Dinoplagen zu begünstigen.

    Spezifische Siedlungsfläche = dem Licht zugewandte Steinseite? Unspezifische = schattige Steinseiten/ unterseiten?


    Zur unspezifischen Siedlungsfläche würde ich noch alle Areale hinzu zählen die nicht mit von dir eingesetzten Tieren bevölkert sind (auch wenn dies nur ein temporärer Zustand ist). Also auch freie Steinflächen die dem Licht zugewandt sind.


    Entkapsulierte Artemien muss man nicht aufziehen. Wenn du Nauplien aufziehen möchtest dann nimm die normalen Eier, die sind weit günstiger und die Schlupfrate ist meist höher. Wie das ganze dann geht bitte in einem eigenen Thread erfragen, dann melden sich vielleicht auch ein paar Leute zu Wort, die das regelmässig machen.


    @ Dennis: Welche Koralle du auch immer an der Rückwand wachsen lassen möchtest, die Hauptsache ist dass sie schnell wächst und einfach in Zaum gehalten werden kann!


    Ein Verbrauch von 10ml pro Elementz pro Tag auf 250 Liter Aquarium finde ich schon sehr niedrig, da findet ja kaum was statt in deinem Aquarium.

    Dann setze was schnellwachsendes an die Rückwand z.b. Röhrenkorallen, Xenien, Krusten oder Scheibenanemonen.


    Triton nicht pausieren, sondern nur leicht reduzieren. Ca und Mg steigen auch leicht durch die Anhebung der Dichte, ansonsten kann man die Werte auch einmalig manuell anheben.

    So Leute,


    bevor Ihr euch zu früh freut, eine einfache Lösung kann ich euch beiden nicht nennen. Es gibt leider nicht nur eine Dinoflagelatten-Art sondern viele verschiedene mit unterschiedlichen Präferenzen. Es gibt z.B. Dinos die autotroph, also vom Licht, leben. Zu diesen gehören auch einige Vertreter der Zooxanthellen. Andere Dinos leben heterotroph, benötigen also Nahrung. Unterschiedliche Dinos, unterschiedliche Lösungsansätze.


    Allgemein kann ich schon mal sagen dass ich viele Triton-User kenne die bei den, von euch angegebenen, Wasserwerten keinerlei Probleme mit Dinos haben/hatten. Ich hatte einmal kurzfristig Dinos in meinem alten Triton-Becken nach einem Stromausfall. Nach diesem wuchsen die Korallen eine Zeit lang nicht - als diese wieder wuchsen verschwanden die Dinos wieder von ganz alleine. In diesem Becken war die Beleuchtung nicht sehr blaulastig - daher auch meine Vermutung das die Änderung der Beleuchtung keinen Effekt haben wird.


    Allgemein fällt mir auf das beide Becken relativ viel unspezifische Siedlungsfläche haben. Dazu zählt zum einen die Rückwand (speziell Dennis), die Schachtverkleidung, aber auch die Teile des Steinaufbaus die nicht mit Korallen besiedelt wurden. Zudem sind beide Becken nur mit wenigen Korallen besetzt.
    Die Dichte ist ebenfalls in beiden Becken etwas niedrig.


    Noch kurz etwas zum Stickstoff und Phosphat +. Mit diesen Präparaten werdet ihr in beiden Becken vor allem die Bakterien füttern. Das ist gut, da ein gesunder Bakterienfilm auf der Oberfläche des Substrates eine wunderbare Konkurenz für Cyanobakterien darstellt. Leider wird dieser Bakterienfilm weiter wachsen, je mehr ihr von den Präparaten dosiert, wodurch der Verbrauch künstlich in die Höhe getrieben wird. Damit will ich eigentlich nur sagen, das ihr es mit der Dosierung nicht übertreiben sollt. Ich bin mir zudem nicht sicher in wie fern sich die Dinos an dem geschaffenen Bakterienfilm stören werden.


    Bei Mihca gibt es gerade Grund zur Hoffnung. Die Reinigung des TB s hat anscheinden etwas positives bewirkt. So das ich hier erst mal weiter beobachten würde ob die Besserung von Dauer ist. Ich würde hier nur raten die Dichte langsam auf 1,023 zu erhöhen und ansonsten so weiter zu verfahren wie gehabt. Wenn die Besserung nicht anhält würde ich dir auch das folgenden empfehlen.


    Reduzierung unspezifischer Siedlungsflächen - sprich weniger Deko oder mehr Korallen, wenn geht diese blöde hässliche Rückwand raus oder zumindest mit irgendwelchen Blumentieren bewachsen lassen. Ich vermute das hier im Verhältnis zu den Korallen zu viele Bakterien wachsen und diese die Nährstoffwerte nach unten ziehen. Zudem könnten diese weitere Probleme verursachen, da es sich hier um Theorien handelt behalte ich diese für mich. Das einbringen von mehr Korallen hat auch noch einen weiteren Grund. Die meisten Zooxanthellen gehören auch zu den Dinoflagelatten und werden daher ähnliche Stoffe brauchen wie freie Dinos. Die Zooxanthellen würden in diesem Szenario also in Konkurrenz zu den freien Dinos treten.


    Dichte hoch auf 1,023 (35).


    KH runter auf 7-7,5. Nicht das Ihr leicht überdüngt und damit die Dinos zusätzlich füttert.


    Stickstoff und Phosphat + erstmal weiter verwenden. Positiv ist schonmal das die Cyanos gehen. Jetzt bleibt abzuwarten ob die Dinos auch gehen oder ob diese schlimmer werden. Ggf. muss zu einem späteren Zeitpunkt über den Einsatz dieser Präparate nochmals diskutiert werden.


    Diese Filterwatte im Ablaufschacht braucht auch niemand!

    Also das sind tatsächlich mal detailierte Informationen. Ich muss das erstmal alles verdauen, meine Löwen füttern und dann melde ich mich dazu. Kann etwas später werden, hoffe es aber heute noch zu schaffen.


    Vorab aber noch eine Frage. Wachsen eure Korallen spürbar?

    Hi Dennis,


    wir sind hier nicht im Zelt auf der Kirmes bei der Oma mit der Glaskugel (Nur Spaß ;-) ) du musst mich schon mit ein paar Informationen füttern wenn ich dir helfen soll - ich bin nämlich viel zu faul um mir die benötigten Informationen mühselig aus den Verschiedenen Threads und Foren zusammenzusuchen.


    Als Infos hätte ich gerne Standzeit des Aquariums und ein aktuelles Bild (Gesamtansicht).
    Wasserwerte alles was du hast - auf jeden Fall Nährstoffwerte - am liebsten eine Tritonanalyse.
    Wie lange hast du schon die Probleme?
    Was gibst du ausser Triton ins Becken?
    Aktivkohle und PO-4 Absorber?
    Welche Veränderungen gab es kurz ( bis 1 Monat) vor dem Ausbruch der Plage?