Welche Wasserwerte sind anfangs wichtig zu messen und mit was messt ihr es ??

    Hallo Kollegen,


    bin relativ neu hier und lese mich mal durch alles durch....manche kennen mich bzw haben mir im anderen Forum schon mit Infos geholfen wie zB Sandy alias Flipper der LED Guru.
    Heiße Artur bin 33 und komme aus Schriesheim bei Heidelberg.
    Ich werde auch dann später alles über meinen Einstig in die schöne Welt des Meerwasser erzählen und mein Becken vorstellen usw.


    Aber jetzt kaufe ich erstmal alles ein...habe auch schon meine fast die ganze Technik zusammen und denke bald nach einem Jahr Vorbereitung und Infos sammeln wird es dann auch ernst.


    Momentan interessiere ich mich sehr für die Wasseranalyse. Ich werde auch bei Triton testen lassen da ich das Versorgungssystem nutzen will...
    Aber ich muss ja auch vorher alles selbst testen...und hier ist auch die Frage:


    Welche Wasserwerte sind anfangs wichtig zu messen und mit was messt ihr es ??
    Dies konnte ich im www herausfinden:


    1. Calzium
    2. Eisen
    3. Gesamthärte
    4. Jod
    5. Karbonathärte
    6. Magnesium
    7. Nitrat
    8. Nitrit
    9. Phosphat
    10. PH
    11. Silizium
    12. Strontium
    13. Temperatur


    Welche Werte sind eurer Meihnung wichtig oder doch alle 13 ??


    Freue mich über eure Vorschläge. :thumbsup:

    Hallo Artur,


    willkommen im Forum!


    Aufsalzen:
    Ganz am Anfang beim Aufsalzen sind erst mal Temperatur und Dichte am wichtigsten.


    Einfahrphase/Einsetzen Lebender Steine:
    Dann kommt mit dem Anfang der Einfahrphase, wenn LS eingebracht wird, die Kontrolle der Nährstoffe und der Stickstoffzyklus und kH wegen der Bakterien.
    Also Ammoniak, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Silikat, dazu kH.


    Jetzt sollte eine Analyse gemacht werden, um alles optimal für Korallen einzustellen.


    Mit dem Einsetzen von Wachstum bei Korallen und Kalkalgen(diese deutlich später) kommt dann bald auch der Verbrauch von Ca und Spurenelementen. Hier sind jetzt alle Wasserwerte wichtig und regelmäßige Analysen sinnvoll.

    Hi Sandy,


    vielen Dank...da bin ich und nerve dich wieder...aber diesmal nicht mit der Beleuchtung....die ist fertig und funkt.


    Sorry habe nicht dazu gesagt, dass ich natürliches Meerwasser verwenden werde.


    Verstehe ich es richtig:


    1. Salz gehalt messen
    2. LS
    3. Bodenbelag
    4. Nährstoffe und Stickstoffe
    4.1 KH
    4.2 CA
    4.3 MG
    4.4 PH
    4.5 PO4
    4.6 No2
    4.7 No3
    4.8 I2 Jod
    4.9 NH4
    5. Test bei Triton (vorm Besatz oder nach Besatz ??)


    Oder habe ich was vergessen....

    Wenn ich jetzt etwas mehr Text dazuschreibe, dann würde das so aussehen:


    Am Anfang beim Aufsalzen ist erst einmal wichtig, dass das Osmosewasser auf Temperatur gebracht wird, damit es keine Ausfällungen gibt, das Salz sich gut lösen kann und die Dichte richtig bestimmt werden kann. Die Dichte würde ich mit einer guten Spindel messen wie etwa die große Tropic Marin.


    Wenn die Temperatur auf 25°C ist, die Dichte korrekt auf 1,023 eingestellt ist und das Wasser durch Pumpen wenigstens einen Tag in Bewegung gehalten wurde kann das LS eingebracht werden.


    Ab jetzt kommt die Biologie ins Spiel: abgestorbene Tiere und Pflanzen auf dem LS zersetzen sich, die Bakterien verbreiten sich auf der Oberfläche der Dekoration und des Sandes im Becken. Bei dieser Zersetzung kommt der Stickstoffkreislauf in Gang, wo durch Bakterien die Biomasse oxidiert wird von Ammoniak über Nitrit nach Nitrat. Die Bakterien, welche dieses leisten vermehren sich jedoch unterschiedlich schnell. Die Bakterien, welche Ammonium/Ammoniak vermehren sich sehr schnell, deshalb wird dieses auch am schnellsten abgebaut, Nitrit etwas langsamer und Nitrat dauert am längsten. Bis die Bakterien, welche Nitrat abbauen, brauchen Wochen, bis sie sich ausreichend vermehrt haben.


    Ammoniak ist zudem am giftigsten, deshalb kann erst mit dem Besatz von Korallen begonnen werden, wenn kein oder zumindest nur ganz geringe Werte Ammoniak gemessen werden (< 0,2 mg/l Ammoniak). In der typischen Einfahrphase kommt nach dem Ammoniak-Peak der Nitrit-Peak, wenn die Nitritwerte fallen und dieses in Nitrat oxidiert wird steigt der Nitratwert. In dieser Phase kann aber schon gut mit dem Besatz von nicht ganz empfindlichen Korallen angefangen werden und sollte es auch, um das Wassermilieu auf Korallen einzustellen und in Konkurrenz zu Algen zu gehen. Auch die Cleaningcrew kommt jetzt herein und sorgt dafür, dass die sprießenden Algen kurz gehalten werden.


    Fische dürfen erst eingesetzt werden, wenn die Nitratwerte fallen und die Wasserwerte einigemaßen konstant bleiben, insbesondere der pH. Diese sorgen nämlich über ihre Ausscheidungen und das notwendige Futter dafür, dass die Nährstoffwerte steigen. Damit diese eben nicht ständig weiter hochgehen muss dies über Wachstum von Korallen und Algen (Refugium) aufgefangen werden. Viel davon wird auch über Bakterien umgesetzt, wobei der kH-Wert sinkt.


    Man kann diesen Prozess unterstützen durch viel Lebendgestein und auch durch die Zugabe von Bakterienkulturen. Ich verwende gerne Nite Out und Special Blend am Anfang. Dies verkürzt die Einfahrphase teils um Wochen, da immer wieder Bakterien hinzugefügt werden und diese sich nicht nur über Vermehrung verbreiten müssen.


    In der Anfangszeit sollte deshalb der kH-Wert gut beobachtet werden, da dieser ohne Verbrauch bei anderen Werten wie Ca oder Mg schnell fallen kann aufgrund der Bakterientätigkeit.


    Regelmäßige Messungen von Mg, Ca etc. macht erst Sinn, wenn Steinkorallen im Becken am Wachsen sind und dadurch Verbrauch erzeugen. Erst, wenn die Bakterienbelänge sich überall ausgebreitet haben und der Kampf um die Siedlungsfläche sich eingependelt hat pendelt sich die Beckenbiologie ein. Bei diesem Kampf um die neue Siedlungsfläche sind häufig die sogenannten Primärsiedler die ersten, weil diese sich am schnellsten auf neue Bedingungen einstellen können und hohe Vermehrungsraten haben. Damit spreche ich natürlich von Cyanos und Co. Das ist völlig normal, wenn im Anfang mal ein paar Cyanos aufkommen, solange sie nicht in riesigen Teppichen alles überwuchern.


    Die Einfahrphase geht über in den Normalbetrieb des Aquariums, wenn die Wasserwerte sich stabilisieren und die Biofilme auf der Deko sich gebildet haben. Insgesamt ist das ein Prozess, der schon über die ersten zwei bis drei Monate geht, wenn alles gut läuft, aber sich auch über viele Monate in die Länge ziehen kann, wenn es schlecht läuft und man viel verschlimmbessert.


    Das war jetzt etwas Hintergrundwissen, weshalb eine Einfahrphase notwendig ist und was da eigentlich geschieht. Ich hoffe, es hilft zum Verständnis.

    Hallo


    Ich messe nur
    KH
    CA
    Nitrat
    Phosphat
    Dichte hier hat sich die Tropic Marin Spindel bewährt.


    die anderen Sachen gehen besser mit der Analyse.

    Guten Morgen Freunde,


    ich habe vieles schon gelesen auch über die Einfahrphase, aber das von dir Sandy Top alles !!! Soviel Wissen wie du in den paar Sätzen vermittelst ist der Hammer !!
    Ohne Witz, du solltest ein Buch schreiben !!!


    Ich danke euch sehr für die Infos und eure Unterstützung !
    Danke das es euch gibt !!

    Hey Sandy,


    mal eine Frage....wäre es möglich wie folgt zu starten:


    1. natürliches Meerwasser
    2. CaribSea Ocean Direct Oolite Sand
    3. CaribSea South Seas Base Rock 18 kg (teil wird durch LS getauscht, wenn nötig)
    4. Algen ins Refugium


    Wie lange kann ich diese Konstelation laufen lassen, bevor ich die ersten robuste Korallen einsetzte keine SPS ?? Gibt es ein Zeitfester wann ich es muss ??
    Fische und Cleaning Crew erst dann wie oben beschrieben wenn die Werte passen....kann ich das ganze System ohne bedenken 2-4. Wochen laufen lassen und immer wieder die Werte prüfen ??
    Jetzt egal ob dies Sinn macht ??


    Was mich zu dem Gedanken bewegt ist, ich habe soviel gelesen, was manche an Problemen hatten und um das zu vermeiden würde ich mir gerne Zeit lassen.


    Grüsse

    hi,


    seit geraumer zeit wird von etlichen "wissenden" propagiert, die einfahrphase nicht zu überstrapazieren, sondern
    zügig mit einfachen korallen zu besetzen.


    in prinzip kann jedes salz nach der einstellung der dichte und temperatur ohne die von dir aufgelisteten tests bestückt werden.


    eine woche/14 tage sind da voll ausreichend, alles andere warten ist vertane zeit.


    durch den schnellbesatz mit einfachen korallen soll ein sich breitmachen unerwünschter algen etc. verhindert werden.


    allerdings ist es ratsam, trotztdem mit eigenen messungen anzufangen, um sich in die messproblematik einzuarbeiten.

    Hallo Artur,


    lies Dir bitte noch einmal den Beitrag von Joe genau durch: schnelles Besetzen mit Korallen ist inzwischen gewünscht, um das Beckenmilieu direkt auf Korallen einzustellen und diese in Konkurrenz zu den Algen zu setzen.
    Einzige Voraussetzung ist, dass Dichte und Temperatur stimmen und kein oder nur wenig Ammoniak oder Nitrit gemessen wird. Dann wird direkt mit robusten Korallen besetzt. Wenn sich dann Algen bilden, kommt die Cleaning Crew rein, um diese direkt kurz zu halten.

    So würde ich auch empfehlen, ein Becken zu starten. Meine einzige zusätzliche Anmerkung gilt den Fischen: die meisten Fische werden als Jungfische verkauft. Teilweise erreichen diese ein Vielfaches an Körpermasse als ausgewachsenes Exemplar, gerade Doktoren, Kaiser, Falter und größere Lippfische erreichen als ausgewachsene Exemplare locker das 10-20fache an Körpermasse im Vergleich zur Verkaufsgröße, wenn man sie als 5-7cm Fische ins Becken setzt.
    Das sollte man beim Fischbestand berücksichtigen, damit die Fischmasse (und damit der Futterbedarf) nicht weit schneller wächst als der Korallenbestand.

    Hallo Artur,


    da du geschrieben hast, dass du dein Becken mit der Triton-Methode betreiben möchtest, sei hier noch der Hinweis angebracht, dass diese Methode auf der Verwendung von Lebendgestein basiert. Die von dir genannten "Base Rocks" sollten also, wenn überhaupt, nur spärlich als Deko eingesetzt werden. Eine gute Kurzzusammenfassung für den Beckenstart mit der Triton-Methode hat Christian in einem anderen Thread gegeben - das könnte noch interessant für dich sein.


    Viele Grüße
    Matthias

    Danke Jungs,


    bei den Fischen werde ich keine Exoten oder Fische einsetzten die nicht für Becken bis 150 Liter geeignet sind...klar ist der Doc ein sehr schöner Fisch, aber der gehört bei mir nicht rein...Clownfische und Grundeln und paar kleine Exemplare werde ich mir reinsetzten.


    Zu dem LS, werde beides mischen überwiegend LS je nachdem wie mir der Aufbau gelingt. Hab das Base Rock nur auls Zusatz bestellt da Marco sein 400l Becken damit ausgestattet hat.


    Aber ich werde euch eh noch Löchern bis ich etwas mache.... ;-)


    Grüsse

    Guten Abend,


    nun um ist es fast soweit bei mir....25kg LS und Natürliches Meerwasser und Lifesand sind endlich im Becken...nun wird es auch langsam wieder klar im Becken.
    mal eine Frage, benutzt ihr alle am Anfang auch Secial Blend und Nite-out II?? Wann sollte man mit der Dosierung an besten anfangen? Einen Tag nach dem Sand und Steine drin sind und es klar im Becken ist oder später??


    grüße

    Du kannst ruhig direkt anfangen, die Bakterien sind ziemlich hart im Nehmen. Lies es Dir aber genau durch, ich glaube, der Abschäumer soll nach Zugabe eine Stunde ausgeschaltet sein, nicht, dass alles direkt im Abschäumer landet. Beobachte auch den kH gut am Anfang, da starke Bakterientätigkeit diesen senkt.

    Hallo Artur,


    ich würde auf solche Bakterienpräparate ganz verzichten. Du hast ja mit (hochwertigem) Lebendgestein gestartet, da sind tatsächlich die Bakterien drauf, die du benötigst. Der Rest ergibt sich eh durch die Einfahrphase.
    Falls du es doch machen möchtest, glaube ich aber auch nicht, dass man Schaden damit anrichtet.


    Viele Grüße
    Matthias